O que é a estrutura do cabelo?

Os cabelos são fibras naturais, formadas por células mortas queratinizadas. Eles se formam dentro de uma estrutura localizada na derme, chamada folículo piloso.

· Na base do folículo piloso encontra-se o bulbo capilar, ou raiz do cabelo, onde fica a papila, responsável pela nutrição do bulbo. Lá também estão as células germinativas, cuja reprodução dá origem à queratina, proteína que constitui o fio de cabelo.

· Ligada ao folículo pilosos, encontra-se a glândula sebácea. È ela quem produz o sebum, responsável pela lubrificação dos fios e do couro cabeludo. Na superfície do coro cabeludo, existe um manto protetor, formado pela secreção das glândulas sudoríparas e sebáceas.

· Cada folículo pilosos produz apenas um fio de cada vez. Normalmente, o ser humano possui em média, cerca de 90 mil a 100 mil fios de cabelos.
Como é constituído a haste do fio de cabelo?

R: A haste do fio de cabelo é constituída por três camadas:

· Medula – Componente localizado na parte central.

· Córtex – Parte mais volumosa, compõe cerca de 70% da massa do fio de cabelo. É formada por estruturas fibrilares denominadas microfibrilas e por outros componentes, entre eles os glândulos de pigmento (melanina) responsável pela cor dos cabelos.

· Cutícula – Camada externa do fio. Origina-se no folículo piloso como uma camada celular única, que se torna inclinada e passa por um estágio de completa queratinização. Sobrepondo-se uma sobre a outra, estas células queratinizadas dão origem a uma estrutura semelhante a um telhado, conferindo a cutículas uma caracterisitica de multicamadas.

 A cutícula forma a principal barreira à penetração de agentes químicos para o interior do fio. Sua deterioração é causada por:

· Ação mecânica – escovar, pentear e secar

· Meios químicos – Shampoos não equilibrados, tinturas, permanentes e descoloração;

 · Ação mecânica – escovar, pentear e secar;

 Brilho
O Brilho é a reflexão da luz em uma superfície. Nos cabelos o brilho depende da organização da cutícula. Quando as escamas estão organizadas refletem a luz e promovem brilho. Quando o cabelo está danificado as cutículas se apresentam abertas e o cabelo perde o brilho. O brilho também pode ser diminuído por partículas residuais deixadas nos cabelos quando estes não são devidamente enxaguados.
 Cor
A cor dos cabelos depende da distribuição e do tipo de melanina presente no córtex. A melanina é um pigmento que sofre controle genético e por ser de 2 tipos:

Estes dois tipos de pigmentos combinados são responsáveis pela variedade de cores que podemos observar.

· Eumelaninas – Responsáveis pela cor dos cabelos castanhos e pretos

· Feomelaninas – Responsáveis pela cor dos cabelos loiros e ruivos

pH dos cabelos
Como já comentamos anteriormente, o cabelo é formado de queratina.Nessa proteína existem

Três tipos de ligações que funcionam como “amarras” entre as fibras para garantir a integridade e a forma do cabelo.(liso,cacheado e etc)

Elas são:

·         Ligações Fracas: rompidas com somente com a ação da água.

·         Ligações de força média:só podem ser quebradas com produtos alcalinos (pH acima de 10) e ácidos (pH abaixo de 2)Ex: alisamento.

·         Ligações fortes:rompidas com em processos de alisamento e permanente,produtos a base de tioglicolato de amônio ou  cremes alcalinos de alisamento (pH acima de 10).

O pH e seus efeitos sobre o cabelo

O  pH que significa potencial hidrogeniônio (capacidade de doar íons H+)

O pH é o índice que determina a acidez ou alcalinidade de um produto.O conceito do pH foi definido em relação a água em uma escala de 0 a 14.A água possui um pH de 7, o que chamamos de neutro.Produtos que possuem pH abaixo de 7 são considerados ácidos ,e quanto menor o pH, maior a acidez.E produtos que possuem pH acima de 7 são considerados alcalinos.

O pH natural para a queratina do cabelo ,aquele que faz com que as cutículas fiquem perfeitamente planas e alinhadas, é de pH em torno de 5 a  5,5.

Quando utilizamos produtos muito ácidos(pH entre 1 e 2 ),assim como muito alcalinos (pH acima de 10),ocorre o inchamento do cabelo,pois as cutículas se abrem.O córtex fica mais exposto(menos protegido pelas cutículas), e é desta forma que os tratamentos químicos como alisamentos,permanentes ,escovas definitivas e colorações são mais eficazes.Quando as cutículas estão mais abertas e o córtex está menos protegido, dizemos que aumentou a porosidade do cabelo.

pH alcalino- produto modifica a estrutura do cabelo.

pH ácido –produto utilizado para reequilibrar o pH fisiológico do cabelo tratado com produtos alcalinos .

pH neutro- não altera de forma alguma a estrutura do cabelo.

O cabelo é constituído principalmente por queratina, uma proteína que tem seu ponto isoelétrico com pH em torno de  5.5 ou seja, ligeiramente ácido e acima ou abaixo deste valor ela apresentará cargas negativas e positivas respectivamente.

Elasticidade do Fio de Cabelo

Habilidade do fio de cabelo esticar e contrair.

A elasticidade é um fator determinante para uma análise das condições do cabelo.O fio de cabelo danificado não estica , ao contrário do cabelo que tem em média 25% de elasticidade natural.

O fio de cabelo sem qualquer elasticidade não alcançará o resultado satisfatório em um tratamento químico.

1 ) Pegue um fio de cabelo entre o polegar e o indicador das duas mãos.

2 ) Estique gentilmente.Observe o quanto o fio estica e contrai.Se esticar em 25% e não quebrar estará saudável

Crescimento do fio capilar:

Um adulto tem cerca de 150 mil fios de cabelos na cabeça; o número total, incluindo todos os pêlos, chega a mais de 1 milhão. O fio de cabelo cresce cerca de 2 cm por mês e cada fio tem uma vida média de 4 anos. Apenas 3 meses após a fecundação, os primeiros fios de cabelo já nascem no feto.

O fio de cabelo passa por 3 fases de desenvolvimento em seu ciclo de vida:

	· Fase de Crescimento (Anágena) Esta fase dura entre 3 e 5 anos. É nesta fase que o fio de cabelo está sendo produzido. As células da papila dérmica se dividem permanentemente e empurram as precedentes para cima. Este processo de empurrão das células é o responsável pelo crescimento dos fios. Num adulto normal cerca de 90% dos fios estão nesta fase.
	· Fase de Repouso (Catágena) Sua duração varia de 3 a 4 semanas. A divisão celular diminui e depois cessa. Neste momento as células entram em repouso e o fio para de crescer. Cerca de 1,5% dos fios estão nesta fase.
	· Fase de Queda (Telógena) Duração média de 3 a 4 meses. Um novo fio começa a crescer empurrando o antigo, até que ele caia. A multiplicação celular não acontece mais, o cabelo desprende e cai. Em seguida a papila se reativa e um novo fio de cabelo se forma. Na vida de um ser humano, cada folículo pode produzir em torno de 25 ciclos. Se o equilíbrio da duração destas fases é interrompido, ocorre a anomalia da queda capilar. Cerca de 8,5% dos fios estão nesta fase. As fases ocorrem simultaneamente, porém em fios diferentes. Assim, enquanto a maioria dos fios estão na fase de crescimento (Anágena), outros se encontram na fase de repouso (Catágena) e o restante está na fase de queda (Telógena).

Cada pessoa já nasce com seu tipo de cabelo, o que chamamos de natureza original do cabelo. O fator hereditário é o principal responsável pelo tipo de cabelo que temos: secos, oleosos ou normais. Mas outros fatores de origem externa alteram sua natureza original, tornando-os mistos ou com pontas duplas.
Cada tipo de cabelo possui características própria como a forma e a cor dos fios que são determinadas geneticamente e que podem ser observadas entre as raças e entre os indivíduos.
Secos, oleosos, mistos, são cabelos em desequilíbrio. Para tratá-los, é preciso aprender a identificar corretamente cada tipo e entender porque os cabelos são do jeito que são. Esse é o primeiro passo para conseguir deixa-los macios, brilhantes e bonitos.
Os cabelos crespos apresentam diferenças estruturais em relação aos cabelos lisos. Estas variações começam no folículo piloso, que no caso dos cabelos crespos é curvado, e podem também ser observadas no aspecto visual de cada cabelo.

Os cabelos crespos e cacheados possuem praticamente o mesmo conteúdo de aminoácidos que os cabelos lisos, porém a distribuição dos aminoácidos que contém átomos de enxofre é diferente, devido a esta distribuição não uniforme dos átomos de enxofre, as pontes bissulfídicas, ligações que ocorrem átomos de enxofre, também são distribuídas de maneira diferente. Esta distribuição diferente dos aminoácidos e como conseqüência das pontes bissulfídicas é responsável pelas variações estruturais existentes entre os cabelos crespos, cacheados e lisos.

Os cabelos crespos são naturalmente mais frágeis que os cabelos lisos, necessitando de cuidados especiais, mesmo nos gestos corriqueiros como o simples pentear.

Além disto os cabelos crespos, mas que os cabelos lisos, são submetidos com freqüência a agressões que podemos classificar como físicas e químicas, o que aumenta sua fragilidade natural.

Os danos físicos são provenientes do uso do secadores, escovação brusca e utilização de ferro quente ou chapinha, além de penteados que puxam demasiadamente os fios.

Os danos químicos são resultantes do uso excessivo de processos como alisamentos ou relaxamentos e tintura.

Devido à sua fragilidade natural os cabelos crespos e cacheados precisam de produtos específicos para seu cuidado e tratamento.

Os produtos devem ser nutritivos e capazes de atuar na superfície e no interior dos fios, fortalecendo e protegendo as fibras capilares.

TIPOS DE CABELOS

· Cabelos mistos
São dois cabelos em um: os fios são desidratados e sem vida, enquanto o couro cabeludo apresenta oleosidade em demasia. O ressecamento dos fios pode acontecer pela exposição excessiva aos agentes externos, como processos químicos, sol ou uso incorreto do secador. Pessoas nervosas, fatigadas ou que trabalham expostas ao ar condicionado comumente apresentam este tipo de cabelo.

	· Como Tratar: Para remover a oleosidade dos fios, massageie bem a raiz com shampoo para cabelos oleosos, hidratando apenas as pontas com creme. Com os cabelos ainda úmidos, passe um produto à base de silicone nas pontas para protege-las do ressecamento.

· Cabelos oleosos
O excesso de produção sebácea deixa o cabelo pesado, gorduroso e sem volume. Cabelos com esta característica tendem a ser finos e a sofre mais processos de queda. Além da hereditariedade, o estresse, as alterações hormonais e a alimentação rica em frituras e gorduras influem na oleosidade capilar. A lavagem incorreta e o uso de produtos impróprios podem agravar ainda mais o caso.

· Como Tratar: Para reverter o quadro, baste ter alimentação saudável rica em vitaminas A, B, C e E, que dão força e vida aos cabelos, bem como controlar o teor de gordura e colesterol ingeridos. A higiene capilar é muito importante. O uso de Shampoos específicos para cabelos oleosos ajuda no controle da oleosidade, que origina a caspa, a seborréia e a queda dos fios. Lave os cabelos no mínimo quatro vezes por semanas, massageando bem a raiz para retirar o excesso de óleo. E nunca use cremes ou condicionadores.

· Cabelos normais
Quando a glândula sebácea libera oleosidade na medida certa e os fios recebem tratamento correto, os cabelos são macios, sedosos, brilhantes e com volume.

· Como Tratar: Poucos mortais tem esse tipo de cabelo, em geral pessoas equilibradas emocionalmente e que possuem bons hábitos alimentares e estilo de vida saudável. Cuidar é fácil. Lave regularmente com shampoo de boa qualidade, hidrate os fios com creme condicionador e faça hidratações regulares, se necessário.

Danos químicos
Alisamentos, permanentes e tinturas oxidantes são condições danosas aos cabelos, pois promovem o rompimento de ligações bissulfídicas entre as proteínas capilares, diminuindo a força do fio. Constantes lavagens com shampoos aumentam a eletricidade estática dos cabelos, intensificando as cargas negativas e contribuindo para o ressecamento dos fios.

· Danos térmicos
O Calor do secador, prancha e outros geram a formação de peróxidos (formando radicais livres), promovem a perda de água do fio e a destruição de alguns aminoácidos (parte da proteína capilar), deixando os cabelos desidratados e quebradiços.

· Danos ambientais
O efeito acumulativo da exposição dos cabelos às condições ambientais (poluentes do ar, vento, mar, sol, piscina) fragiliza os fios. Dentre estes fatores, o sol é o mais danoso, pois leva a formação de radicais livres.

· Danos físicos
Pentes e escovas são grandes inimigos dos cabelos, pois eles submetem os fios a uma grande força de tração, muitas vezes além da capacidade elástica do fio e assim acaba por arrebentá-lo.

PRINCIPAIS DIFERENÇAS ENTRE CABELOS LISOS E CRESPOS

LISOS	CRESPOS
O folículo está bem arrumado e reto sob a pele, assim o cabelo crescer reto e liso ao sair do couro cabeludo.	Folículo é curvado sob a pele, o que dá ao fio aspecto irregular.
Os fios lisos lembram cilindros reto. Com diâmetro regular e consistente ao longo do fio.	OS fios de cabelo crespo lembram costelas achatadas e crescem em um diâmetro irregular: grosso em algumas partes e finos em outras.
O fio cilíndrico é menos propicio à formação de nós e menos suscetível á quebra.	A forma chata e elíptica do fio favorece a quebra e aparecimento de nós.
A superfície lisa do cabelo reflete bem a luz, sendo por isso naturalmente brilhante.	A superfície do cabelo é irregular e por isso não reflete bem a luz, adquirindo assim aparência áspera e opaca. Possui carga eletrostática altamente negativa, contribuindo para o alto grau de rebeldia.
Bom grau de hidratação.	É 5,2% menos hidratado que o cabelo lisos, resultando em menos maleabilidade e mais fragilidade.
Os óleos e sebo naturais são facilmente distribuídos ao longo dos fios tornando os cabelos mais lubrificados, fáceis de pentear e menos propensos a quebra.	Devido a sua forma espiralada, os óleos e o sebo produzidos no couro cabeludo apresentam dificuldades de percorrer todo o fio de cabelo. Como conseqüência os cabelos ficam menos lubrificados, mais difíceis de pentear e propensos a rupturas.

O que é Cauterização? 

     Cauterização, hidratação térmica e queratinização são termos utilizados ultimamente para definir técnicas de reestruturação capilar nas quais utilizam-se proteínas ativadas por fontes de calor. A diferença entre estes termos é quase insignificante, o importante é o resultado obtido com na aplicação das técnicas. No caso da cauterização ou hidratação térmica utiliza-se piastra a quente com o cabelo molhado ,para que a queratina penetre na fibra e isto pode ser prejudicial ao fio por causa da sua alta temperatura chegando ate a rompe-la no dia seguinte, já no processo de queratinização para algumas técnicas são utilizadas  calor do secador,vaporizador e em outras também a piastra. Em todas elas é muito importante que o produto seja preparado para esse processo.No caso da Cauterização a frio ultiliza-se um shampoo anti-residuos no paaso 1  e no passo 2  um produto alcalino de pH 9,0  a frio que atua na abertura das cutículas desde a raiz ate as pontas e no passo 3  ultiliza-se de proteínas de pH 5,5 de reestruturação da fibra capilar, colocando-os sobre os fios e deixando-a agir por 20 minutos em  uma touca de alumínio a frio ,sendo ativado pela própria circulação sanguinea e chegando a temperatura ideal  para a sua fixação e reestruturação da fibra capilar, isentando-se da interferência do calor da chapinha (piastra a 180 C) e finalmente no passo 4, sela-se a fibra com um produto de pH 3,0 neutralizando o processo .